KamchatkaMedia, 12 декабря. Мода — не просто красивые платья и модные показы. Это зеркало эпохи, точный маркер социальных, политических и культурных процессов. Любые потрясения — от мировых войн до экономических кризисов — немедленно отражаются в том, как одеваются люди. Об этом корреспонденты ИА KamchatkaMedia говорили с лектором Ярославом Михеевым, выступавшим недавно на Камчатке. Он убеждён: именно в сложные, кризисные времена рождаются самые интересные идеи в моде, а спокойные благополучные периоды, напротив, порождают эстетическую пустоту.
По его мнению, одним из самых ярких примеров того, как трагические события формируют моду, является история появления знаменитого "нью-лука" Кристиана Диора в 1947 году. После двух мировых войн женщины устали — они работали в госпиталях, на военных заводах, носили практичные шерстяные брючные костюмы, их стиль стал почти мужским.
И женщины почему так приняли "нью-лук" 47-го года? Потому что Кристиан Диор вернул им всё то, по чему женщины соскучились: наряды и силуэты, что носили их бабушки и мамы, праздник и балы. Он вернул женщинам надежду на новое время,
— объясняет Михеев.
Показательно, что это был государственный нарратив — Франция после войны нуждалась в восстановлении статуса столицы моды, а женщины нуждались в возвращении к женственности. Феминистки критиковали Диора за избыточность ткани в послевоенное время, но коллекция имела оглушительный успех именно потому, что отвечала глубинной потребности общества в красоте и надежде после ужасов войны.
Даже экономические кризисы порождают неожиданные модные феномены. Во времена Великой Депрессии в США домохозяйки шили одежду из мешков для муки, а производители, узнав об этом, начали делать мешки из тканей весёлых модных оттенков — так появилась настоящая "мешочечная мода". В то же самое время французский модельер Жан Пату создал парфюм "Joy" ("радость") — самый дорогостоящий аромат того периода.
"Все крутили пальцем у виска, говорили, что никто не будет его покупать. Но он его продавал с сумасшедшим успехом, потому что это был тот случай, когда люди тратили последние деньги на свою мечту, а мечта может быть очень маленькой", — рассказывает Михеев.
Это явление даже получило специальный термин — "индекс красной помады". Его суть в том, что в период экономической нестабильности продажи косметики, в том числе красной помады, растут, а спрос на дорогую одежду падает. Люди ищут доступные способы поддержать свою мечту о красоте и элегантности, и яркая помада становится таким символом надежды.
Начиная с 1970-х годов мода стала формироваться не столько на подиумах, сколько на улицах. "Пришел период, когда — начиная с 70-х годов — именно улицы стали диктовать подиумам, как будут выглядеть люди, а не подиум улицам", — отмечает Михеев. Субкультуры — панки, скинхеды, тэддибои, байкеры, рокеры — создавали свой особый стиль как форму протеста.
"Когда мы не можем выразить протест языком, мы выражаем его внешним видом", — объясняет эксперт. Впоследствии элементы этих субкультур были подхвачены дизайнерами и стали частью массовой моды. Сегодня мы носим кожаные куртки и косухи, не задумываясь, что когда-то это была одежда байкеров и символ протеста.
Какой исторический контекст породил субкультуры 70-80-х годов? Михеев перечисляет: "Пришло поколение бумеров, родившихся в послевоенное время, которое требовало реформ. А ещё случились экономические кризисы, безработица, топливно-энергетический кризис, Холодная война, война во Вьетнаме, война за независимость Алжира, ввод войск в Чехословакию, деколонизация, сексуальная революция, движение хиппи... Короче, информационный фон чудовищный, не хуже, чем сегодня, на самом деле". И именно это поколение, выросшее в таких сложных условиях, придумало компьютер и совершило технологическую революцию. "В любой период, когда люди начинали авангардней мыслить, был большой технологический, технический, промышленный, научный прогресс", — подчёркивает эксперт.
Михеев соглашается с тем, что "мир создавали нарциссы, шизофреники и психопаты" — люди, которые мыслили за пределами общепринятых рамок. В современном мире эта логика работает ещё более явно: "Если ты сильно ярко привлекаешь себе внимание любым доступным способом, эксцентрикой, эпатажем, противопоставлением себя всем остальным, тогда ты выигрываешь этот счастливый билет в будущее". Неважно, в какой коннотации тебя обсуждают — позитивно или негативно, главное — звучать в информационном фоне.
Совершенно иная картина наблюдается в благополучные времена.
Михеев откровенно признаётся, что не любит "нулевые" — период экономического роста и нефтяного изобилия. "Это было странное время эпохи какого-то нового гламура: инфантильный стиль, барби, розовый, заниженные талии, бамстеры, Джуси Кутюр... Эра Пэрис Хилтон и Линдси Лохан". В этой эстетике, по мнению эксперта, было мало содержания, мало глубины — просто гламуризация и клубная культура без особого художественного смысла.
Сегодняшний мир снова переживает период тревожности и кризисов. Михеев сравнивает нынешнюю ситуацию с 1970-ми годами, когда американцев прерывало скетч-шоу, чтобы сообщить о возможной ядерной атаке СССР и предложить купить бункер. "Сегодня мы живём в таком же тревожном времени, и эту тревогу специально формируют, потому что так легче управлять напуганным обществом", — отмечает эксперт. Но он видит в этом и положительную сторону: "Мы живём во времена крайностей. Маятник качался, а сейчас он отцентруется, и его выровнять — задача будущих поколений". Уже заметны признаки возвращения к нормализации — например, Victoria"s Secret вернулась к роскошным женственным показам после экспериментов с радикальной инклюзивностью.
Мода реагирует на все эти процессы мгновенно. Даже пандемия COVID-19 изменила наш стиль одежды — люди переоделись в халаты, худи и футболки и стали носить их в общественных местах, что раньше было немыслимо. "Стиль одежды очень примитивизировался", — констатирует Михеев. Через несколько десятилетий историки будут изучать пандемию в том числе и через призму изменений в моде.
Ещё больше увлекательных размышлений о связи моды с историей, политикой и культурой — в полном тексте интервью с Ярославом Михеевым на сайте KamchatkaMedia.
